El que Azealia Bancs parla quan defensa la lluminositat de la pell

El raper Azealia Banks, que recentment va admetre que va sofrir un alleujament de la pell, creu que ja no és important parlar de la "importància cultural" del controvertit procés. Però el importància científica Ara bé, mereix una bona discussió sobre l’experiència del producte químic, que la qüestió de quina raça vol dir està de tornada en el centre cultural. Perquè, sorpresa! El procés de despullar la pell del seu pigment no és gaire segur.

I Banks ho sap. En el recorregut de 21 minuts que va publicar a Facebook Live, va reconèixer els seus perills ella mateixa, cridant compostos de blanqueig de la pell "corrosius" i usant "només per vendre un somni". És aquest somni: la glorificació de la pell més blanca que val la pena fisiològica risc?

La condemna del raper de productes químics de blanqueig de la pell neix de la seva insistència que el blanqueig i la il·luminació de la pell són dues coses diferents. La realitat és que "blanquejar" és un terme impropi: la majoria dels productes, incloent-hi Whitenicious de Dencia, un "removedor de taca fosca" enviat per una estrella de pop nigeriana-cameruniana i aprovat l'any passat per Banks - no treure el color de la pell; simplement evita que es faci.

Això planteja una pregunta bastant elemental: què és el color de la pell de totes maneres? Els matisos únics de la seva pell provenen de l'acumulació d'un pigment marró o negre anomenat melanina produït per cèl·lules anomenades melanòcits. La pell més fosca té més taques de melanina encunyades dins i entre les seves cèl·lules; la pell clara té menys. Sembrar-se sota el sol assenyala melanòcits per treure'n més de la mà; es creu que el compost és protector contra la radiació ultraviolada (que és gairebé com treballs de bronzejat).

Per tant, en teoria, té sentit que la prevenció de la producció de melanina resulti en un color de pell més lleuger. I molts d’aquests productes ofereixen, ja que la pell evidentment més pàl·lida de Banks, com Lil Kim’s i Vybz Kartel, s’han mostrat tan clarament. Però el problema no és si els productes funcionen o no. És com ells treballen.

La veritat en una caixa rosa. M'encanta aquest producte @whitenicious !!

Una foto publicada per Azealia Banks (@azealiabanks)

La veritat és que moltes de les substàncies químiques que fa servir la indústria de blanquejar de la pell de milions de dòlars en els seus productes, que van des de cremes i pastilles fins a fins a caramels, no són segures. L'ingredient actiu de moltes sabons i cremes lleugeres per a la pell venudes a Àfrica, Índia i Àsia, on la pell pàl·lida encara és venerada com a alçada de la bellesa. mercuri, un element recte conegut com a tòxic (i prohibit com a ingredient cosmètic als Estats Units). L'Organització Mundial de la Salut, quan va emetre un avís de salut pública sobre aquests productes el 2011, va advertir que el mercuri d'aquests productes causava danys renals a més de l'ansietat, la depressió i la psicosi, per no parlar de les erupcions cutànies, la decoloració i la cicatrització.. Tot plegat, és un compromís bastant malhumorat per un intent de negar la genètica des del punt de vista cultural.

Un altre dels favorits de la indústria és una substància química anomenada hidroquinona, que Europa ha prohibit repetidament en concentracions superiors a l'1 per cent perquè és ben conegut que augmenta el risc de càncer. Als Estats Units d’Amèrica, segueix sent aprovada per la FDA fins a concentracions de fins al 2 per cent en cremes receptades sense recepta. A més de ser carcinògena, també causa una malaltia anomenada ochronosi, on la pell es torna (irònicament) fosca.

Hi ha reductors de pigments naturals (com les vitamines C, A i B3), les herbes (regalèssia i emblica), i certs àcids de fruita (l’àcid azelaic del blat són un exemple) que es consideren maneres més segures de bloquejar la producció de melanina. Però no és probable que siguin tan potents o immediats com els seus homòlegs sintètics més forts i tòxics.

Els bancs insisteixen que el blanqueig, il·luminació, il·luminació i el blanqueig de la pell són diferents coses, les minúcies de les quals planeja esbossar en un "article enorme", segons un publicat recent a Instagram. La seva afirmació no és tècnicament errònia: el procés d’il·luminació, per exemple, consisteix a fregar físicament una fina capa de cèl·lules de la pell, cosa que pot donar a la persona un aspecte de color més lleuger o, si més no, més tonificat.. Però, en general, el mecanisme biològic i els riscos associats a la majoria de productes de llum de la pell –els tipus venuts– són més o menys iguals.

No és que sigui important per als bancs, que, responent a les crítiques d’hipocresia (ha estat un partidari notòriament ferm d’adoptar la identitat negra), va replicar en el seu vídeo: “Quina és la diferència entre aconseguir un treball de nas i canviar el color de la pell? Quina diferència hi ha entre portar un pèl i canviar el color de la pell? Si escriu aquest article, esperem que els seus arguments científics siguin més forts que els seus lògics.