Com es van inventar còctels? Tot va començar amb algunes begudes alcohòliques veritablement perjudicials

Amb els Estats Units enmig d’un florit moviment de cervesa artesanal i de licors artesans, és fàcil oblidar que la prohibició va ser una vegada la llei de la terra.

Fa cent anys, el 16 de gener de 1919, Nebraska es va convertir en el 36è dels 48 estats del país que va ratificar la 18a esmena, aconseguint el llindar de tres quarts requerit.

La llei prohibeix la producció de begudes que contenien més de la meitat d'un per cent d'alcohol. Les cerveseries, cellers i destil·leries a Amèrica van ser tancades. La majoria mai no es va tornar a obrir.

La prohibició podria estar morta durant molt de temps, però les converses i els còctels que va engendrar encara estan entre nosaltres. Gran part del licor de l’època es va transformar en estómac. La necessitat de fer potable aquest mal alcohòlic i proporcionar als compradors un lloc discret per consumir-lo ha creat un fenomen que viu en el moviment de còctels artesans actuals i en falses paraules.

Per bé o per mal, la Prohibició va canviar la forma en què van beure els nord-americans i el seu impacte cultural mai no ha desaparegut.

Vegeu també: Els productes Keurigs de cervesa casolana estan aquí: aquí us agrada fer servir un

Els pirates informàtics són creatius

Durant la prohibició, la principal font de consum d'alcohol va ser l'alcohol industrial, que es va utilitzar per fer tinta, perfums i combustible per a estufes. Al voltant de tres galons de falsa ginebra o whisky es podrien fer a partir d’un galó d’alcohol industrial.

Els autors de la Llei de Volstead, la llei promulgada per dur a terme la 18ª Esmena, havien anticipat això: es va exigir que es desnaturalitzés l’alcohol industrial, la qual cosa significa que s’ha adulterat amb productes químics que el fan inapte a beure.

Els bootleggers es van adaptar ràpidament i van descobrir maneres de treure o neutralitzar aquests adulterants. El procés va canviar el sabor del producte acabat - i no per a millor. Malgrat això, al voltant d’un terç dels 150 milions de galons d’alcohol industrial produïts el 1925 es va desviar al comerç il·legal d’alcoholisme.

La següent font d’alcohol més comú a la prohibició va ser l’alcohol que es feia a la llum de fotogrames il·legals, produint allò que es deia cridar el sol. Al final de la prohibició, la Mesa de Prohibició s'apodera de gairebé un quart de milions de fotogrames il·legals cada any.

L’alcohol casolà d’aquesta època era dures. Gairebé mai no era envellit de barrica, i la majoria de les lunars intentaven imitar els sabors barrejant alguns ingredients sospitosos. Van descobrir que podien simular el bourbon afegint rates mortes o carn podrida al sol de lluna i deixant-la reposar durant uns dies. Van fer gin afegint oli de ginebre a l'alcohol cru, mentre es barrejaven en creosota, antisèptic de quitrà de fusta, per recrear el sabor fumat del whisky.

Amb poques alternatives, aquestes versions dubtoses d’esperits familiars no obstant això tenien una gran demanda.

Els bootleggers preferien molt canviar d’esperits que en cervesa o vi perquè una ampolla de ginebra o whisky podia obtenir un preu molt més alt que una ampolla de cervesa o vi.

Abans de la prohibició, els esperits destil·lats representaven menys del 40 per cent de l'alcohol consumit als Estats Units. Al final del "noble experiment", les begudes alcohòliques destil·lades representaven més del 75% de les vendes d’alcohol.

Enmascarant els sabors de xuclar

Per fer que el licor dur saborós, els bevedors i els cambrers es barregin en diversos ingredients amb gust i sovint dolços.

La ginebra era una de les begudes més populars de l'època, ja que solia ser la beguda més senzilla, més barata i ràpida per produir: Prengui un cert consum d'alcohol, afegiu-hi aigua, afegiu-hi glicerina i oli de ginebre i voilà-ginebra.

Per aquest motiu, molts dels còctels creats durant la Prohibició van utilitzar ginebra. Les creacions populars de l'època van incloure a The Bee's Knees, una beguda a base de ginebra que va utilitzar mel per defensar els sabors funky, i el Last Word, que va barrejar el ginebra amb el licor de cirera de Chartreuse i maraschino i es diu que es va crear al Detroit Athletic Club. el 1922.

El rum va ser un altre tipus de prohibició popular, amb quantitats enormes introduïdes al país des de països del Carib a través de petites embarcacions capitanes per "corredors de ron". La Mary Pickford va ser un còctel inventat als anys vint que utilitza el rom i el suc d'aranja vermella.

La tendència del còctel també es va convertir en una part important de l’entreteniment domèstic. La cervesa i el vi no estan disponibles i la gent va organitzar sopars amb còctels creatius. Alguns fins i tot van prescindir de la part del sopar i van organitzar còctels de moda.

Els còctels es van convertir en sinònims d’Amèrica de la manera que el vi era sinònim de França i Itàlia.

Neix un moviment modern

A partir de finals de la dècada dels vuitanta, els cambrers i els restauradors emprenedors van intentar recrear l'atmosfera de l'època de la prohibició, amb còctels creatius servits en salons poc il·luminats.

El moviment de còctels artesans moderns a Amèrica data probablement de la reobertura de la llegendària Sala Rainbow al Rockefeller Center de Nova York el 1988. El nou barman, Dale Degroff, va crear una llista de còctels plena de clàssics de l'era de la prohibició, juntament amb noves receptes basades en ingredients i tècniques atemporals.

Al mateix temps, a través de la ciutat d'Odeon, el propietari del bar Toby Cecchini va crear Sexe i la ciutat favorit del Cosmopolitan: un martini de vodka amb suc de nabiu, suc de llima i tres segons.

Va néixer un moviment: els cambrers es van convertir en superestrelles i els menús de còctels es van expandir amb noves begudes amb ingredients exòtics, com ara el Lost in Translation, el Manhattan amb whisky japonès, vermut artesanal i xarop de sucre amb bolets, o el Dry Dock, a gin fizz elaborat amb amargs de cardamom, xarop simple aromàtic de lavanda i aranja.

El 1999, el mític barman Sasha Petraske va obrir Milk & Honey com a alternativa als bars sorollosos amb còctels poc elaborats. Petraske volia un bar tranquil amb begudes de primer nivell, on, segons el codi dels mecenes, no hi hauria "cap tipus de crida, grit, ni cap altre comportament fort", "senyors no es presentaran a les senyores" i "senyors. eliminarà els barrets."

Petraske va insistir en l'elaboració de licors i mescladors de màxima qualitat. Fins i tot el gel es va personalitzar per a cada còctel. Molts dels que ara són clixés a les barres de còctels artesanals: glaçons durs de gel durs, cambrers amb pèl facial i corbates d’Edward, normes d’entrada i servei, s’originen a Milk & Honey.

Vegeu també: Dry January té beneficis financers per a un 88 per cent de persones que estudien alcohol

Molts dels primers bars que es van subscriure al còctel artesanal emulaven les paraules de l'era de la prohibició. La idea era fer-los semblar especials i exclusius, i alguns dels nous "parlants" incorporaven trucs com exigir als clients que entressin darrere de les prestatgeries o de les cabines telefòniques. Són destinats a ser llocs on els clients puguin apreciar la beguda, no la banda, ni el menjar, ni la sala de recollida.

Afortunadament, el consumidor d'avui no ha de preocupar-se pel licor rotgut: la indústria de destil·lació de l'artesania proporciona sabors saborosos que es poden gaudir en còctels o simplement menjaven netes.

Aquest article va ser publicat originalment a The Conversation de Jeffrey Miller. Llegiu l'article original aquí.